porady budowlane

Pękające ściany działowe parteru jeszcze podczas budowy

... Buduję dom jednorodzinny imam kierownika budowy tylko jak się okazało bez elementarnej wiedzy budowlanej. Dlatego pojawił się poważny problem. Wylewki pod podłogę zostały wykonane na niezagęszczonym gruncie tj. na 90 cm drobnego piasku, który został wsypany między ściany fundamentowe i miał się jakoby sam zagęścić pod wpływem warunków atmosferycznych w ciągu roku. Nie zagęścił się jednak, bo przed wykonaniem wylewek poprosiłam o wykonanie analizy geologicznej zagęszczenia gruntu. Wykazały wartości ID od 0,1 do 0,3 jedynie lokalnie 0,4. KB nawet się nie zainteresował wynikami pomiarów, tylko skwitował moje działania słowem "ma pani za dużo pieniędzy". Aby mnie uspokoić, wymyślił małe fundamenciki pod ściany działowe na ok. 30 cm głębokości wykopane w tym piasku. Zostały tam umieszczone zbrojenia ze stali żebrowanej 12 mm powiązane drutem 6 mm. Końcówki zbrojeń zostały zawieszone na ścianie fundamentowej poprzez wywiercenie płytkich otworów na końce prętów. Wszystko zostało potem zalane betonem B15 razem z wylewką. KB stwierdził, że to wszystko niepotrzebne i podraża tylko koszty, ale ponieważ tak się niepokoję, to wystarczająco zabezpiecza przed moją obawą o pękanie ścian.

Na wylewce wymurowano ściany działowe z siporeksu na grubą spoinę. Niestety już po 3 miesiącach od otynkowania ściany działowe zaczęły pękać. Pojawiły się pęknięcia na tynkach gipsowych w miejscach gdzie ścianki działowe rozgałęziają się między pomieszczeniami. Wszystkie instalacje już wykonano, ogrzewanie podłogowe i tynki wewnętrzne także.

Z tym problemem zwróciłam się do projektanta, który wymyślił wykonanie pod wylewkami stóp betonowych i dwuteowników do podparcia wylewki. Wiąże się to z rozkuwaniem wylewki i okropnym rujnowaniem. Słyszałam o możliwości wykonania iniekcji betonowych pod wylewki w miejscach gdzie są największe pęknięcia.

- Czy to jest wykonalne i sensowne? 

Na wylewce położono folię budowlaną następnie styropian 5 cm i wylewka ostateczna  wzmocniona siatką z cienkiego drutu o oczkach 10x10 cm. Dom nie jest jeszcze ogrzewany.

Przyklejono szkiełka w najbardziej popękanym obszarze, które po kilku dniach popękały. Pęknięcia ścian są na całą grubość i widoczne są po obydwu stronach. W posadzce również są pęknięcia. Przebiegają w linii prostej np. w otworze drzwiowym w progu do pokoju. Kolejne pęknięcie posadzki jest na środku korytarza łączącego dwie łazienki. Wyglądają jakby po prostu dylatował się beton. 

Popękany tynk elewacyjny i docieplenie ścian

Chcielibyśmy w jak najprostszy sposób to naprawić, dowiedzieliśmy się jednak, że jedynym sposobem jest położenie nowej warstwy tynku. Kilku majstrów oglądało tynk i orzekło, że trzyma się dobrze. Wszyscy proponowali położyć na całym domu warstwę kleju, siatkę i tynk cienkowarstwowy. Stoimy przed dylematem, czy przy tej okazji nie docieplić domu?

Ze ścianami nie mamy poważnych kłopotów jednak nie wiemy, czy zimne prądy powietrza, które miejscami czujemy są spowodowane właściwościami Ytonga czy jest inny powód?

Być może ocieplenie ścian pomogłoby, gdyż generalnie dom szybko się nagrzewa, ale i szybko wychładza (w porównaniu do innych domów ocieplonych).

Czytałem w Pana wypowiedziach, że przy docieplaniu konieczne jest zrobienie obliczeń c-w, aby nie spowodować kondensacji pary wodnej w ścianach. Ze względów finansowych wolelibyśmy docieplić styropianem, a nie wełną. W środku mamy położoną glazurę lub farby akrylowe na gładzi gipsowej, potem jest tynk mineralny 1,0 cm, potem bloczek Ytong 36,5 cm (betonowe nadproża i słupki na poddaszu ocieplone styropianem) i tynk mineralny Ytong na zewnątrz 1 cm.

Przy tym chcemy rozwiązać problemy:
1. Zmniejszenie otworu okiennego. Ponieważ okna mamy w środku ściany, dołożenie nawet 5 cm styropianu na ścianie wydłuży wnękę okienną, nie mówiąc już o dojściu ocieplenia do samych ram okien, na co po prostu nie ma miejsca (zasłoniłoby prawie całą ramę). Żona na dokładanie warstw na ramach okien się nie zgadza - woli marznąć niż stracić światło.

- Czy jest możliwe żeby ocieplenie nie dochodziło do samych ram okien?

- Czy przy założeniu, że ściana jest 1-warstwowa z Ytonga, może w okolicach okna dojść do jakichś niekorzystnych zjawisk?

- Czy można ewentualnie ściąć pod skosem kawałek muru z boków okien, żeby stworzyć rozszerzenie, które da więcej światła (jak proponuję na ilustracji 1)?
2. Wykończenie ocieplenia na styku z tarasem, gankiem i balkonem - wszystko już wyłożone płytkami.
3. Czy można dać więcej ocieplenia w miejscach osłoniętych podsufitką przy więźbie dachowej?
4. Ocieplenie fundamentu.
Zgodnie z projektem fundament jest ocieplony styropianem tylko od wewnątrz. Daliśmy styropian na całą powierzchnię podłogi grubości 15 cm i opaskę styropianem 2 cm do wysokości warstw podłogi (ilustracja 2).

- Czy ocieplenie na zewnątrz fundamentu trzeba bezwzględnie dodać aż do ziemi i jak wykończyć wtedy styk z kostką brukową? Czy można do fundamentu (jest on wyłożony płytkami klinkierowymi) czy w przeciwnym razie trzeba byłoby je zrywać?
5. Dobudowany składzik z płyt OSB na zewnątrz (ilustracja 3).
- Jak rozwiązać połączenie ocieplenia z nim skoro jest wykonany z płyt OSB i otynkowany tynkiem silikatowym? Czy w jego środku też trzeba ścianę od domu docieplić i czy tą samą grubością ocieplenia?

Nieszczelny beton wodoszczelny

Kieruję budową, która jest właściwie zakończona i pierwsi mieszkańcy są zasiedlani. Wielorodzinny budynek mieszkalny z garażami podziemnymi w całości posadowiony jest na żelbetowej płycie grubości 60 cm wykonanej w technologii betonu wodoszczelnego W8. Na płycie nie ma hydroizolacji, gdyż projektant zrezygnował z niej na rzecz tego właśnie betonu. Bezpośrednio na płycie wymurowane są ścianki działowe.

Problemem jest to, że na wszystkich ściankach działowych przy podłodze na kondygnacji garażowej (najniższej) wystąpiły zawilgocenia na wysokości do 35 cm ponad posadzkę. Ściany wykonano z cegły silikatowej Silka 1NF pokrytej tynkiem gipsowym 15 mm. Obszary zawilgoceń są wyraźnie przebarwione oraz mokre. W miejscach tych farba i tynk pęka i łuszczy się.

Zmierzyliśmy wilgotność tych ścianek. Na wysokości 20 cm od posadzek wynosi od 4,8 do 8,5 %. Dla celów kontrolnych zmierzyliśmy także wilgotność ścian na wysokości 80 cm i wynosiła od 2,0 do 2,3 %. Wyniki świadczą o istnieniu podciągania wody od płyty nośnej. Jakie jest wyjście z sytuacji? Czy wilgoć przestanie się pojawiać z upływem czasu a jeśli nie, to jak można temu skutecznie zapobiec?

Suchy tynk z płyt GK na murze

Mam pytanie odnośnie zastosowania płyt GK jako okleinę na ścianach wewnętrznych. Czy płyta może zastąpić tynk cementowo wapienny lub gipsowy? Jakie są wady przy takim rozwiązaniu?

Tynk cem-wapienny czy gipsowy? Mur zamiast mebli w kuchni

Po przeczytaniu Pana książki jestem mądrzejszy od moich wykonawców. Sami to stwierdzili i prosili o namiary gdzie kupić Pana książkę. Podałem oczywiście. Mam pytania:
1. Jakie lepiej stosować tynki, bo opinie są bardzo podzielone: cementowo-wapienne czy gipsowe? Ściany mam z betonu komórkowego 500.
2. Wylewając posadzkę na poddaszu (strop Terriva) trzeba dać najpierw styropian grubości 2 cm (tak mam w projekcie) ale zastanawiam się po co?

3. Czy posadzki powinny być zbrojone siatką stalową czy wystarczy dodać włókna do betonu?
4. Czy po wylaniu posadzki na parterze można będzie postawić male ścianki z betonu komórkowego grub. 6 czy 8,5 cm do wykonania potem betonowego blatu w kuchni? Zamiast kupować meble z blatem, chciałbym wymurować ścianki i zabudować tylko drzwiczkami a blat pokryć kafelkami lub kamieniem. Coś podobnego chciałbym zrobić z umywalką i blatem w łazience.

Tynk cem-wapienny, czy płyty gipsowo-kartonowe?

Jaki tynk na ceramikę poryzowaną?

Jakie tynki będą lepszą opcją na pustaki ceramiczne - porotherm? Wykonawca poleca mi droższe tynki cementowo-wapienne zewnętrzno-wewnętrzne (dość duży piasek). Przedstawił mi ogromną ilość informacji, dlaczego są lepsze (uznałem to za "marketing" i się nie wsłuchiwałem zbytnio). Ogólnie są zdrowsze, twardsze itd. Twierdził, że jego pracownicy wolą kłaść tynki gipsowe (tańsze), bo łatwiej idzie itd., ale poleca c-w. Niestety nie wiem co będzie lepsze? Chciałbym takie tynki pomalować bez gładzenia (no chyba, że tak nie można?). Z gipsowymi chyba nie byłoby problemu, ale co w przypadku cementowo wapiennych? Jak uzupełniać ewentualne ubytki (szpachlowanie gładzią, szpachlą będzie się rzucać w oczy)?

Szkolne błędy Kierownika Budowy

Tynki przed jastrychami i co dalej?

Suche tynki w domu - zasady wykonywania